Kitchen Sink - tuning luku ala Nuts&Bolts

Pokud uvažujete o vyladění svého luku, rád bych vám zprostředkoval jednu techniku. Možná méně známou, ale účinnou a osvědčenou ...

Níže uvedený postup, veškeré informace, které se v článku dočtete jsou volný překlad návodu, který je běžně dostupný na diskuzním fóru ArcheryTalk.

Skutečným autorem je uživatel s přezdívkou Nuts&Bolts. Tento postarší pán je, co se techniky týká, obrovskou autoritou. Pokud něco řekne, už se o tom moc nediskutuje. Není o čem. Dokonce ani ti hloupější se nehádají. A ti chytřejší pozorně čtou a přemýšlejí Navíc je nesmírně ochotný. Když jsem mu psal o svolení, zda mohu jeho popis přeložit a zveřejnit, pochopitelně souhlasil.

Článek se mi ale nepsal moc lehce. N&B má poměrně zvláštní typ psaní. Oč jednodušší je pochopit o čem píše, o to hůře se to překládá a pak skládá do nějaké rozumné podoby, která by byla pochopitelná i pro začátečníka.

Původní verze textu je víc jak rok stará. Od té doby k ní přibyla spousta doplnění a drobných změn. Bohužel pouze v podobě odpovědí na otázky. V nejrůznějších diskuzích, v mnoha vláknech. Složit z těchto útržků dohromady aktuální stav byl docela oříšek. Začlenit všechny přídavky a novinky do původního textu tak, aby se zachovala jednoduchost, bylo ještě horší.

Dělal jsem, co jsem mohl ...

Pomocí této techniky s úspěchem ladí své luky nejen zkušení matadoři ale i naprostí začátečníci. Není ale možné níže uvedený text brát jako typický návod, který lze jen „tupě“ procházet krok za krokem, aniž byste rozuměli tomu co děláte a proč to vlastně děláte.

Musíte pochopit o co jde. Chápat podstatu jednotlivých kroků – jaký problém se řeší, co je/může být příčinou a proč se to opravuje právě takto. Protože někdy může být příčin několik a vy musíte rozhodnout jakou cestou se vydat dál. Protože někdy může být řešení několik, a vy se musíte rozhodnout které se hodí právě vám.

Předtím, než vůbec vezmete do ruky luk a začnete na něm něco měnit, přečtete si tento článek pořádně. Celý a vícekrát. A přemýšlejte. Teprve, až vám bude jasné „o co jde“, se do toho pusťte.

Protože jen tehdy, když budete chápat podstatu jednotlivých kroků, nebudete mít problém si tuto techniku kdykoliv upravit podle vlastních potřeb a dojít kam chcete – k vyladěnému luku.

Ještě než začneme

Ještě než se pustíme do samotného tuningu, několik důležitých faktů :

Níže popsaná technika je vyzkoušená. Autor lukům opravdu rozumí a podle jeho návodu luky vyladilo už hodně lidí. Nicméně je to bez záruky. Nikdo vám nedává záruku, že zrovna vám se to povede. Budete zasahovat do kladkového systému luku. Budete měnit napnutí kontrolních lanek. Pokud něco uděláte špatně, svůj luk můžete naopak naprosto rozladit. Je pouze na vašem rozhodnutí, zda se do tuningu pustíte nebo ne. A pokud ano, činíte tak výhradně na vlastní riziko.
Níže popsaný návod platí pro PRAVÁKA !!! Leváci to mají opačně. Pochopitelně se to týká pouze stranových korekcí. Za předpokladu, že budete chápat princip, neměli byste mít s převodem větší problém. Nicméně v případě pochybností mi dejte vědět.
Pokud se pouštíte do tuningu nového luku, měli byste nejprve standardním způsobem nastavit základní věci jako je pozice restu a nock point na tětivě. Teprve z této standardní „startovní pozice“ má cenu se pokoušet o jemné ladění - tuning. Pokud nevíte jak na to, doporučuji článek Základní nastavení – Setup.
Při střelbě se snažte o co nejlepší střeleckou techniku, jaké jste schopni. Strhnete-li ránu, šíp poletí jinak a jinam, než by letěl kdybyste vystřelili správně. Nemá cenu ladit podle špatně provedeného výstřelu. Vás zajímá chyba luku, nikoliv chyba střelce.

Z předchozího bodu vyplývá další rada – pokud nejste výborní střelci, NIKDY nevyvozujte závěr pouze na základě jediného výstřelu. Vždy si opakovanou střelbou potvrďte, že šípy opakovaně dopadají stále stejně - např. stále napravo od cíle.

Šípy používané pro ladění musí být rovné. V perfektním stavu. Pokud, třeba jen omylem, použijete špatný šíp (ohnutý), bude vás mást. Bude létat a dopadat jinak než ostatní. Tento požadavek platí obzvlášť pro tzv. „bareshaft“
Normální šíp - překvapivě znamená normální šíp. Olepený křidélky.
Bareshaft - je anglické označení pro šíp bez křidélek. Nemá na sobě nic, co by jej mohlo kormidlovat. Šíp prostě poletí jen a pouze ve směru, kam byl vystřelen. Proto je tak užitečným „špionem“ při ladění luku. Nicméně kromě toho, že bareshaft by měl být dokonale rovný by měl být (až na křidélka) stejný jako normální šípy – stejný výrobce, model, délka, váha hrotu, váha nocku.
Pro některé úpravy na luku budete potřebovat bowpress. Potřebujete luk zmáčknout, povolit tětivu a lanka tak, abyste s nimi mohli manipulovat. Pokud máte velký, dobře, ale bude v pohodě stačit i malý – portable. Bez pressu to ale nepůjde.
Logické a pochopitelné věci, s dovolením tak trochu, vynechávám - pokud v článku najdete text např. „přidejte otáčku na tětivě“, považuji za samozřejmé, že luk nejprve zmáčknete v pressu aby byla lanka volná, poté tětivu sundáte na jedné straně, přidáte otáčku, vrátíte zpět na kladku a press povolíte.
Pište si poznámky !!! Obzvlášť při této technice ladění to považuji za důležité. Budete sundávat lanka z kladek luku a přidávat nebo ubírat otáčky na jejich zakroucení. Pište si vše, minimálně proto, abyste se, v případě potřeby, dokázali vrátit zpět do výchozího stavu. Navíc tyto poznámky mohou být užitečné v budoucnu při dalším ladění.

Budou vám jasné následující termíny :

Stranové seřízení mířidel – tzv. „windage“. Každá mířidla umožňují posun celé hlavy s piny doleva či doprava. Některá lepší mířidla mají tzv. Mikroposuv, jiná prostě jen povolíte, rukou trochu posunete a zase utáhnete.
Co je to rest (zakládka šípu) a co znamená jeho „Stranové seřízení“. Rest namontovaný na těle luku umožňuje seřízení své pozice doleva či doprava. Většinou povolíte aretační šroub, rest posunete v požadovaném směru a aretaci utáhnete.
Označení HORNÍ případně SPODNÍ kladka logicky odpovídají jejich umístění, když držíte luk v ruce, jak při střelbě.
Buss Cable (dále už jen Buss nebo BC) – je jedno z lanek na vašem luku. Poznáte ho vcelku snadno – je to lanko, které má 3 konce. Jeden konec je uchycen na spodní kladce. V horní části luku se Buss dělí na dva stejné prameny, přičemž každý pramen je uchycen na jedné straně horního ramene.

Toto rozvětvení se nazývá YOKE a jeho pomocí můžete měnit zkrut horního ramene a náklon horní kladky. Občas, i když ne moc často, se setkáte s tím, že se celé toto lano nazývá jako „Yoke cable“.

Buss nenajdete na některých lucích, které používají tzv. Binary Cam systém kladek

Control Cable (dále už jen Control nebo CC) – druhý typ kontrolního lanka, který spojuje obě kladky a zařizuje jejich synchronizaci. Toto lanko je „obyčejné“ – má dva konce. Jeden připojený na horní kladku, druhý na spodní.

Control nenajdete na lucích se Single Cam systémem kladek a na DualCam systému.

ATA (Axle to Axle) – vzdálenost mezi osami kladek. Jeden z hlavních rozměrů luku, který je daný výrobce – konstrukcí luku.
Twistování tětivy či lanek – tětiva i lanka jsou vyrobena z mnoha jednotlivých vláken, která jsou během výroby zatočena – zakroucena o daný počet otáček. Je snad logické, že pokud na lanko nějaké otáčky přidáte, lanko se zkrátí. Naopak, pokud nějaké otáčky uberete, lanko se prodlouží.

Právě zkracováním nebo prodlužováním lanek – tzn. přidáváním nebo ubíráním jejich zakroucení, se provádí některé kroky tuningu.

V angličtině se používají termíny „twist“ a „untwist“ a občas je použiji i já.

- TWIST – přidat zakroucení
- UNTWIST – odebrat zakroucení.

Pokud máte např. „přidat twist“, budete muset prozkoumat lanko a zjistit jakým směrem je kroucená, tedy jakým směrem přidat zakroucení. Většinou to bývá ve směru hodinových ručiček, ale nespoléhejte na to.

- Termín „1/2 twist“ – znamená polovinu celé otáčky – tedy otočku o 180^o
- Termín 1 twist znamená 1 celou otáčku – tedy 360^o
„nechte vše usadit“ – znamená, že luku dáte čas, aby si „přebral“ změny, které jste provedli na tětivě, BC nebo CC nebo Yoke. Pokud v rámci opravy přidáte nebo uberete někde twist, nespoléhejte se, že se změna projeví okamžitě. Musí „dozrát“ .. musí se „usadit“. Proto po jakékoliv změně v twistování lanek dejte luku čas. Klidně 10 nebo 20 výstřelů, ze kterých nebudete nic vyvozovat. A teprve potom pokračujte v ladění. Někdy na to v textu vysloveně upozorním. Někde ne. Tak si to tam po každé úpravě doplňte sami.
Víte, jaký systém kladek používá váš luk. Pokud si nejste jistí, pak doporučuji manuál k luku. Nebo pročíst článek Vybíráme luk – část 3, kde jsou základní rozdíly popsané. Pokud si nejste jistí, napište mi, nějak na to přijdeme :-)

Níže uvedený návod pokrývá především nejčastěji používané systémy :

- Single Cam
- Hybrid Cam (také známý jako Cam 1/2)
- DualCam systém by neměl být problém, protože má dvě totožné kladky na obou Buss cable.
- Binary Cam může být trošku oříšek, protože postrádá Buss s Yoke, který při ladění potřebujete. Nicméně na konci článku je popsán způsob, jak toto omezení obejít.
- Moderní Binary Cam systémy, především od Overdrive firmy BOWTECH, už používají vylepšenou verzi systému, kde obě kladky mají Yoke (vlastně jde o Dual), takže ladění nebude problém

Takže o co vlastně jde?

Popsaný postup je mixem hned několika technik. Samostatně je každá z nich známá už delší dobu. To, co dělá tento postup tak zajímavým je, že vše je sestavené do jednodoho celku, který provádíte krok za krokem.

Postup se sestává v podstatě ze dvou hlavní částí – první je autorem nazývaná jako "Kitchen Sink" a má na starost opravu stranových chyb (ve směru vlevo-vpravo).

Během ní:

nastavíte mířidla – jejich stranovou odchylku (tzv. „windage“)
správnou pozici restu – stranovou odchylku
nastavíte správný sklon horní kladky (v horním rameni) tak ,aby byl zajištěn chod tětivy po správné rovině
zkontrolujete, zda délka nátahu na vašem luku odpovídá vaší fyziognomii

Po jejím dokončení následuje tzv. „Creep Tuning“ , který odstraní případnou vertikální chybu (ve směru nahoru-dolů)

V názvech použitých ladících technik nehledejte žádný hluboký smysl - uvádím je zde pouze proto, abyste „byli v obraze“, pokud byste na ně narazili v anglických diskuzích.

Kitchen Sink - Krok 1

Hned na začátku budete potřebovat malou technickou pomůcku. Nebojte, nemusíte nic objednávat z Ameriky ani to není to nic složitého :-)

Potřebujete provázek. Ne moc tlustý, ale zase žádnou tenoučkou nit. Prostě tenký provázek. Ideálně pletený z měnkolika tenších vláken.

Nic víc. Provázek, který zatížíte tak, aby byl napnutý a pověsíte před váš terč, pěkně někam doprostřed. Tak jak je to na obrázku

Stoupněte si od terče do vzdálenosti 1,5m. Ne, nejde o chybu - pravdu POUZE jeden a půl metru.

Vezměte si normální šíp.

Zamiřte PŘESNĚ na provázek a vystřelte. Vaším cílem je, aby šíp trefil provázek tzv. „na komoru“. Tak přesně, aby jste jej „přepůlili“. O výšku vám teď pochopitelně nejde – jde pouze o stranovou odchylku. Tak, aby šíp nebyl ani vlevo ani vpravo, ale aby provázek trefil „na střed“. Přesně tak, jak je to na obrázku

Pro dosažení tohoto cíle, budete upravovat MÍŘIDLA. Použijete tzv. „windage“ nastavení vašich mířidel.

Mířidla posunete :

vlevo – pokud šíp dopadá nalevo od provázku
vpravo – pokud šíp dopadá napravo od provázku

Vždy proveďte malou změnu a opakujte výstřel. To vše tak dlouho, dokud šíp provázek neprostřelí. Opakovaně neprostřelí. Nechcete náhodu. Chcete dobře seřízený luk, tak se snažte.

Pokud se vám to zdá moc přísné, tak dobře .. nemusí ho úplně perfektně prostřelit, stačí, když se ho dotkne. Ale buďte na sebe přísní ... čím lépe na střed, tím lépe pro váš luk

OK, takže předpokládejme, že vám normální šíp trefuje provázek.

V této chvíli už víte, že mířidla jsou nastavená správně. OK, jdeme dál.

Ted normální šíp nahraďte bareshaftem.

Stoupněte si na stejné místo (tedy stále 1,5m od terče), založte bareshaft, zamiřte na provázek a ... PAL.

Vaším cílem je opět trefit provázek (ideálně na střed, nebo aspoň se ho šípem jen dotknout).

Pokud bareshaft dopadne jinam než má – bokem od provázku, pak to znamená, že buď :

Horní kladka nepracuje jak má – vůči luku má nesprávný sklon a při výstřelu stahuje tětivu bokem

nebo

na vašem luku je nastaven nesprávný DrawLength (délka nátahu), který neodpovídá fyziognomii střelce.

Pokud bareshaft míjí provázek jen o kousek, bude možné tuto chybu odstranit pomocí Yoke na Buss cabelu.

Pokud ale bareshaft míjí provázek o hodně, pak asi Yoke stačit nebude, protože je na vině nesprávný DrawLength (délka nátahu) , který musí být opravený jako první – viz. Krok 3

Krok 2

V tuto chvílí předpokládejme, že bareshaft míjí provázek o kousek. Pro opravu bude potřeba malá změna nastavení sklonu horní kladky, která se provádí pomocí Yoke na Buss kabelu.

Pokud jste praváci a bareshaft dopadá NAPRAVO od provázku pak musíte přitáhnout LEVÝ pramen a povolit PRAVÝ pramen Yoke

* Označení Levý a Pravý odpovídá pohledu "zezadu" - jako když držíte luk při střelbě

Doporučuje se postupovat po malých krocích, tímto způsobem :

přidejte ½ twist na levém rameni Yoke
nechte „vše usadit“ a zopakujte testovací střelbu s bareshaft
pokud to problém nevyřešilo pak uberte 1/2 twist na pravém rameni Yoke
nechte „vše usadit“ a zopakujte testovací střelbu s bareshaft

pochopitelně pokud jste praváci a bareshaft dopadá NALEVO, bude to obráceně – levý pramen Yoke budete povolovat a na pravém prameni twisty přidávat.
pokud jste leváci a bareshaft dopadá nalevo, budete na pravém přidávat a levém ubírat
pokud jste leváci a šíp dopadá napravo, budete na levém přidávat a pravém ubírat)

pokud problém přetrvává, můžete celé kolečko zopakovat (podruhé)
a případně ještě jednou celé zopakovat (potřetí)
a případně ještě jednou celé zopakovat (počtvrté)

Čtyři "kolečka" jsou ale maximum. Teď má levý pramen oproti původnímu stavu 2 celé twisty navíc a pravý 2 celé twisty méně. Kdybyste pokračovali, může dojít k přílišnému naklonění celé horní kladky vůči luku. A to nechceme.

Musíte si uvědomit, že ladění přes Yoke je skutečně pouze JEMNÉ ladění. A na naši chybu zjevně jemnost nezabírá.

Bude muset nastoupit silnější nástroj – úprava DL v kroku 3.

Krok 3

Pokud jste pravák a bareshaft míjí provázek VPRAVO o skutečně velký kus nebo úprava pomocí YOKE nepřináší požadovaný efekt – tzn, že :

bareshaft nedopadá blíže a blíže k provázku
místo kam bareshaft dopadá se vlastně nemění
místo kam bareshaft zůstává stále vpravo

Pak máte problém s chybně nastavenou délkou nátahu - Draw Length (DL). Prostě máte kratší ruce než má luk nastavený nátah.

Nezáleží na tom, že modul instalovaný v kladkách má „správné“ číslo, nezáleží na tom, že otočný modul máte podle manuálu ve „správné“ pozici. Prostě je to špatně.

Pravda je taková, že většina modulů „dává“ delší DL, než by měla. O důvodech nechci spekulovat, ale většinou je o 1/2", někdy i o malinko víc, delší, než by měla být. Takže údaj na kladce berte s rezervou.

Na obrázku je jasně vidět k čemu při nátahu luku s velkým DL dochází. Tím, že je DL luk je na vás moc dlouhý, vaše pravá ruka už na správný nátah prostě nestačí. Není dost dlouhá – a ve snaze napnout luk se začíná stáčet dozadu, za hlavu. Tím ale stahuje bokem celou tětivu.

Mimochodem, právě to je důvod, proč je během „Paper Tuningu“ pro praváky tak typická chyba typu „LeftTear“. Protože tětivu jste při nátahu stáhli "dozadu a doleva" namísto "čistě dozadu". A tětiva pochopitelně po výstřelu vede šíp zleva. A doleva mu také strhává jeho konec. Výsledkem je LeftTear.

Všimněte si, že při takovém přehnaném nátahu se vaše pravé rameno dostává až za hlavu, a hlavně pravé předloktí už je úplně mimo správný směr. Což je problém. Předloktí má při plném nátahu směřovat přímo k cíli. Protože "kam předloktí tam šíp".

Teď, „díky“ dlouhé DL předloktí směřuje kamsi doprava. A kam směřuje předloktí, tam po výstřelu vyletí šíp.

A protože střílíte bareshaft, ten nemá žádný korekční nástroj (křidélka) a prostě poletí tam kam míří – tedy doprava.

To je důvod, proč při příliš dlouhém DL dopadají šípy vtrvale NAPRAVO od cíle.

(pochopitelně vše výše uvedené platí i naopak - pokud jste pravák a bareshaft míjí provázek VLEVO, a změna Yoke nepřinášela žádné výsledky, pak je logicky DL, nastavený na vašem luku, příliš krátký. Toto je ale poměrně vzácná situace, protože 99% problémů s nesprávnou DL připadá na její přílišnou délku).

Krok 4

Takže, z předchozího kroku víte, že je potřeba zkrátit DL luku. Způsob, jakým to provedete, závisí na tom o kolik budete zkracovat

Na zkrácení o celých 1/2" (nebo dokonce více) využijete tzv. moduly v kladkách luku. Většina moderních luků (snad s výjimkou sportovních speciálů) umožňuje změnu DL prostřednictvím výměnných či otočných modulů v kladkách.

Některé luky mají modul, který lze povolit a otočením do nové pozice změníte DL (např. luky Bear využívající kladky H13 – Motive, Agenda, Method atd...)
U jiných luků musíte vyměnit celý modul za jiný (např. starší Bear Anarchy)
pouze u některých vysloveně sportovních luků byste museli koupit celé nové kladky

Podrobnosti najdete v manuálu vašeho luku.

Pokud potřebujete DL zkrátit o méně než 1/2" pak se nabízí dva způsoby:

Pomocí Buss cable

Odpojte Buss od spodní kladky a uberte jeden twist. Tím Buss o kousek prodloužíte.

Na kladkovém luku vše souvisí se vším a tak prodloužení Bussu bude mít také tyto následky:

současně se zvětší hodnota ATA luku
současně se o kousek zkrátí DL.

Pro zkrácení DL na požadovanou, správnou délku budete asi muset ve více krocích ubrat více než jeden twist, ale POZOR :

prodlužováním BC NELZE řešit chybnou délku nátahu ve větším rozsahu - pokud je větší než 1/2“ !
Není prostě možné z BC ubrat tolik otáček, kolik by bylo k takové změně potřeba.
Tak velký rozdíl je už nutné řešit pomocí modulů v kladce/kladkách.
Pomocí BC můžete kompenzovat pouze malé rozdíly mezi skutečnou a správnou DL (max do 1/2")

Zkrácení DL pomocí Bussu s sebou ale přináší jisté nevýhody. Nebo spíš vedlejší efekty a ne vždy jsou vítané. Twistováním Bussu budete přímo ovlivňovat ATA luku. Může dojít k rozladění synchronizace kladek (lze opravit pomocí Control cabelu). A změny v DL budou pomalé.

Pomocí Tětivy

Dalším způsobem jak zmenšít DL je zkrátit tětivu. Přidáním twistů

odpojte tětivu na horní kladce a přidejte twisty
následně odpojte tětivu i na spodní kladce a také přidejte twisty.
Pracujeme na obou stranách, abychom udrželi zarovnaný Peep Sight. Protože tětiva NAD Peep Sightem je kratší než tětiva POD ním, na spodní stranu tětivy se přidává víc twistů než na horní část. většinou se doporučuje poměr 1:1,5 . Např. 4 nahoře, 6 dole.

Pro výraznější změnu v DL může být potřeba větší množství twistů tětivy.

Ale pozor - opět platí. Twistování tětivy použijete pouze v případě menší korekce DL. Pokud je rozdíl větší než 1/2" pak musíte použít výměnu/otočení modulů.

Použití tětivy pro zkrácení DL lze označit za preferovaný způsob. Snad pouze s výjimkou, kdy nechcete na tětivu vůbec "šahat", abyste si nerozladili pracně vyladěný Peep Sight.

Malé shrnutí výše uvedeného:

stojíte 1,5m od terče, míříte na provázek
normální šíp musí dopadat přesně na provázek
bareshaft musí dopadat přesně na provázek
pokud NORMÁLNÍ šíp dopadá jinam, seřizujete MÍŘIDLA – jejich stranové nastavení – windage
pokud bareshaft dopadá HODNĚ NAPRAVO od provázku (řádově o celé „inche“ (1inch = 2,5cm)), pak zkracujete chybnou DL. Pomocí twistování tětivy nebo prodloužení BC zkracujete DL a tím opravujete místo dopadu po VĚTŠÍCH krocích
pokud bareshaft míjí provázek jen o kousek (vlevo či vpravo) pak pracujete s jednotlivými prameny Yoke (např. zkracujete levý pramen když míjíte provázek napravo)

Krok 5

Nyní se od terče vzdalte na nějakou větší vzdálenost, která je pro vás komfortní. Mohou to být 3m, nebo 5m nebo 12m nebo 20m.

Může to být třeba 40m .. prostě cokoliv co vám vyhovuje a hlavně co máte k dispozici. Měla by to být také vzdálenost pro vás komfortní – taková, na kterou dokážete střílet s rozumnou přesností.

Platí, že delší je lepší, ale pochopitelně pokud :

máte k dispozici jen 5m, je to lepší než nic
pokud z 60 metrů netrefíte ani stodolu, nemá cenu při ladění střílet z takové vzdálenosti

Na terči si označte konkrétní cíl – může to být střed terče, může to být nějaké nalepené kolečko.

Na cíl vystřelte několik NORMÁLNÍCH šípů.

Nyní budeme korigovat stranovou odchylku – zda šípy dopadají vlevo či vpravo od cíle. Případná korekce budete ale provádět pomocí RESTU.

Pokud šípy dopadají NALEVO od cíle, posuňte REST lehce DOPRAVA
Pokud šípy dopadají NAPRAVO od cíle, posuňte REST lehce DOLEVA

Střílejte a upravujte pozici restu tak dlouho, až šípy budou dopadat na cíl.

Krok 6

Vraťte se zpět k terči na vzdálenost 1,5m

Miřte na provázek, střílejte normální šípy a snažte se provázek „přepůlit“ nebo se jej alespoň dotknout.

Případné korekce VLEVO nebo VPRAVO provádějte opět pomocí MÍŘIDEL – jejich stranového posunutí – windage.

Půjde už opravdu jen o jemné změny. Velmi jemné. Teď provádíte skutečně jemné doladění mířidel poté, co jste měnili nastavení Yoke a Restu.

Snažte se být co nejpečlivější. Více práce = lepší výsledek.

Nyní se vraťte zpět na krok 5. S jemně doladěnými mířidly opět střílejte normální šípy z větší vzdálenosti.

Případnou odchylku řešíte pomocí RESTU – opět už půjde jen o velmi jemnou úpravu jeho pozice.

Opakujte krok 6
Opakujte krok 5

A tak pořád dokola ... princip je snad jasný. Opakujeme stále dokola stejný proces

střelba zblízka = ladíme pozici mířidel.
Střelba zdálky = ladíme pozici restu.

Každé kolo bude vyžadovat menší a menší úpravy. Každé kolo bude pozice mířidel a restu dokonalejší.

Je na vás, abyste se rozhodli jak moc dokonalé vyladění chcete nebo potřebujete a kolik kol budete absolvovat.

... tomto kroku v podstatě končí tzv. „Kitchen Sink“ tuning. Pokud jste správně absolvovali všechny kroky, pak jste :

ověřili že máte na luku správnou DL
vyladili náklon horní kladky pomocí Yoke
vyladili stranové nastavení mířidel
vyladili stranové nastavení restu

v tuto chvíli má váš luk vyladěný chod tětivy vůči cíli v horizontální rovině – odstranili jste stranovou chybu ve směru vlevo-vpravo. Vaše šípy by měly dopadat přesně na bod, na který míříte. Tedy neuhýbat ani vlevo ani vpravo.

Důležité také je, že stejně dobře jako normální šíp s křidélky v tuto chvíli létá i bareshaft. Šíp bez křidélek, bez schopnosti kormidlování, bez schopnosti jakkoliv korigovat chybu luku bude dopadat na stejné místo jako normální šíp s křidélky.

A pokud se takto vzorově chová bareshaft, stejně vychovaně se bude chovat i šíp osazený pevným loveckým hrotem !

Ovšem, stále nejsme v cíli. Zatím jsme eliminovali pouze horizontální chybu – tedy ve směru vlevo nebo vpravo.

Co ale dělat v případě, když bareshaft dopadá výš nebo níž než normální šíp? Odpovědí je pokračování tuningu, které uvede luk do perfektního stavu i ve vertikální rovině.

Zde se ale už dostáváme k technice, označované jako CREEP TUNING.

Creep Tuning

Krok 7

Z terče už můžete sundat provázek, ale potřebujete jinou pomůcku.

Na terč nalepte vodorovně samolepící pásku. Rozumně širokou v rozumné kontrastní barvě.

Stoupněte si od terče do vzdálenosti cca 20m

Miřte na horní okraj pásky

Vystřelte 3 šípy, přičemž luk v plném nátahu napínáte normálně. Tak jak jste zvyklí.
Pak vystřelte další 3 šípy, ale nyní se do nátahu pořádně „opřete“. V plném nátahu prostě zaberete víc „dozadu“, než jste zvyklí.

Možná takhle vypadá váš výsledek:

3 šípy dopadly níže
3 šípy dopadly výše

což znamená, že startovací pozice kladek není v ideálním místě. Vy teď musíte toto ideální místo, ideální startovací pozici kladek, najít.

Cílem je nastavit takovou pozici kladky, při které dosáhnete co nejmenšího vertikálního rozptylu pro všechny šípy

Máte dvě možnosti :

můžete kladky pootočit ve směru K tělu luku

nebo

můžete kladky pootočit ve směru OD těla luku

Je obtížné určit která, ale jedna z těchto možností je ta správná. Nejjednodušším a osvědčeným způsobem jak na to přijít je metoda „pokus-omyl“. Správný výsledek poznáte snadno - všech 6 šípů dopadne na terč ve stejné výšce na horní hranu pásky. Tam kam jste mířili.

Další krok závisí na tom, jaký luk máte. Přesněji jaký systém kladek máte na vašem luku.

Krok 8 – Single Cam

Single Cam má pouze jednu skutečnou kladku umístěnou dole a nahoře má pouze průběžné kolo (Idle Wheel).

Systém má tětivu a pouze jedno lanko - Buss.

Odpojte spodní konec BC (tam kde není Yoke větvení) a přidejte 1/2 twist nebo 1 celý twist.
Nyní zopakujte střelbu jako v kroku 7. Všech 6 šípů. 3 normálně, 3 pod zvýšeným tahem.
Porovnejte výsledek s předchozím stavem.
Pokud se situace zlepšila, pokračujte v přidávání 1/2 twistu tak dlouho, až bude vše OK – všech 6 šípů bude dopadat ve stejné výšce na horní hranu nalepené pásky
Pokud se přidáním twistu situace naopak zhoršila, pak se potřebujete vydat „opačným“ směrem – ubírejte 1/2 twistu tak dlouho, až bude vše OK – všech 6 šípů bude dopadat ve stejné výšce na horní hranu nalepené pásky

Krok 9 –Hybrid (nazývaný také jako Cam ½)

Hybrid Cam systém má dvě různé kladky (i když možná na první pohled vypadají podobně), tětivu a 2 různá lanka:

Buss cable (lanko s větvením – se 3 konci)
Control cable (lanko se dvěma konci)

Protože na luku máte dvě lanka, máte poněkud širší možnosti. Buď použijete BC, stejně jako v případě SingleCam

Způsob, který autor techniky doporučuje více, je použít na opravu Control Cable (CC).

Pamatujte si, že na kladkovém luku vše souvisí se vším – a úprava pomocí CC má tu výhodu, že se změny v délce CC (přidáváním nebo ubíráním twistů) neprojevují tak razantně ve změnách Draw Length.

Postup je jinak stejný jak v předchozím případě :

Odpojit CC a přidat 1/2 twistu
6 výstřelů. Pokud se situace zlepšuje, pokračovat v přidávání 1/2 twistů dokud všech 6 šípů nebude dopadat ve stejné výšce – na horní okraj pásky.
Pokud by se situace spíše zhoršila, vydejte se opačným směrem – z CC budete vždy1/2 twistu ubírat. A opět to vše tak dlouho, než všech 6 šípů nebude dopadat ve stejné výšce – na horní okraj pásky.

Pro zájemce, jen stručné vysvětlení rozdílu mezi použitím BC .vs. CC na Hybridním systému:

Twistování CC je PŘÍMÝ způsob jak ovládat rotaci HORNÍ kladky
Twistování BC je NEPŘÍMÝ způsob jak ovládat rotaci HORNÍ kladky, protože BC ovládá ATA, což nepřímo způsobuje také to, že horní kladka se pootáčí jedním nebo druhým směrem.

Krok 10

Pokud jste dospěli až k tomuto bodu, čeká vás poslední úkol.

Dejte si pivo !

Protože máte hotovo.

Pomocí Kitchen Sink techniky jste odstranili stranovou odchylku

Pomocí Creeping Tuningu jste odstranili výškovou odchylku

Váš luk je optimálně vyladěný.

V tomto okamžiku je tzv. „nock travel“ optimální.
Tětiva po výstřelu (a spolu s ní i na tětivě založený šíp) putuje po optimální dráze.
Šíp vystartuje a letí směrem k cíli po ideální trajektorii, v ideálních rovinách.
To, znamená, že křidélka šípu nemají skoro žádnou práci. Nemusí skoro kormidlovat. Nemusí pracně a složitě srovnávat špatně letící šíp.
Šíp si tak uchovává maximum své cenné energie.

Na své šípy můžete v klidu namontovat lovecké hroty s pevnými čepelemi (fixed broadheads). Zatímco u nevyladěného luku tyto hroty bývají často noční můrou, protože zásadně mění let šípu a místo dopadu, vy můžete být v klidu. Na vašem vyladěném luku budou i šípy s těmito hroty létat a dopadat tak jak mají. Tak jak jste zvyklí.

No a to je vše. Pokud jste článek dočetli až sem, máte můj obdiv. Jen doufám, že je to aspoň trochu pochopitelné. Že se mi to podařilo přeložit a poskládat v apoň trochu srozumitelné formě.

Přiznám se, že když jsem ji četl na ArcheryTalk poprvé, měl jsem v tom docela "guláš". Nicméně, když ji přečtete vícekrát, necháte nějaký čas, aby si to "hlava přebrala", mělo by to být lepší.

Pokud vládnete angličtinou, pochopitelně doporučuji k pročtení text v originále (toto jsou pouze 3 základní vlákna, ale zmínky a příspěvky, které se této techniky týkají najdete v mnoha dalších vláknech.)

Budete mít co číst na dlouhou dobu :-)

Pokud je vám něco nejasného, máte jakýkoliv dotaz zkusím odpovědět a dovysvětlit. Pokud to tedy zvládnu :-) Pokud byste měli k textu nějakou připomínku, doporučení, vše vítám a případně doplním.

Main Menu

Popular Tags

Latest Articles

Login Form